米国のアパレル企業のデザイナーと小売業者の一部の生産活動が米国に移転した。

アメリカのメディアによると、数少ないが増加しているという。に服を着せるデザイナー小売業者と一部の生産活動を米国に移転した。これらの企業が挙げた理由には、中国の労働力コストの増加、品質の低下、リード時間の長さが含まれている。

この数年間、「ブック兄弟」や「セクス」などの大手ブランドや他の数十社の小企業は、一部の生産活動を他の国から米国に移転し、約1000の雇用を創出した。

報道によると、1990年以来、外国のアパレル工場に流出した80万の雇用に比べて、この数字は微々たるものだという。しかし、それは人々の希望を増やした:成衣製造業は依然として労働密集型業界であるにもかかわらず、米国のメーカーは依然としてアジアと他の地域の低賃金国の激しい競争に直面しているが、上記の傾向は強化されるかもしれない。

アジアの工場の賃金は急速に上昇しており、米国の消費者も米国製の製品をより多くのお金で購入したいと話している。

ブックブラザーズは5年前、マサチューセッツ州の黒フリールで工場を購入し、スーツの生産業務の70%をそこに移した。同工場の就業者数は数年前の300人から475人に増えた。同社はシャツ、コート、ズボンの生産業務も一部移転した。中国の給料は昔はアメリカの6分の1に相当していたが、今は3分の1から5分の1だ。

国内生産業務を担当するジョン・マーティンネッツ氏は、「製造活動が米国で行われる未来のトレンドだと考えている」と話した。彼は、一つのスタイルが流行し始めたら、アメリカの工場は2週間で納品でき、海外の工場では7週間で納品できると言った。米国での服装製造は、ブックブラザーズの急速な国際業務の成長を促進した。彼は「世界の他の場所では、米国製品を贅沢品と見なしている」と話した。

「アメリカに服を着せるアメリカで1位のアパレルメーカーで、6000人の工場労働者がいます。同社の最高経営責任者ドフ・シャルメ氏は、昨年以来、デザイナーと小売業者の生産活動の移転に伴い、同社のロサンゼルスの工場で約100人の従業員が増加したと述べた。

ファッション技術学院の業界コンサルタントのマーガレット・ピシャップ氏によると、多くのアパレルブランドと小売業者が移転を検討しているという。今後10年間、20万のアパレル製造業の雇用が米国に復帰する可能性があると推定している。

他の人は慎重だ。ウォルマート百貨店のミシェル・グロクラー副総裁は、同社は今後10年間で500億ドルの米国製品を購入することを約束し、服装はその一つだと述べた。しかし、他の国の製造コストが低いため、米国製の服装はウォルマートという計画の中で最も利益の少ないカテゴリの一つになると述べた。

しかし、一部の小さなブランドはすでに甘い味を味わっています。数年前、大学生のために高級服を生産していたSchool House社は、スリランカの工場で定期的に納品を1〜3カ月遅らせる現象が発生し始めた。同社の最高経営責任者レイチェル・ウィックス氏は、「このようなことは私たちに商売ができない可能性がある」と話した。

2011年、ウィックスはすべての生産業務を米国の請負業者に渡した。彼女は、納品を遅らせる現象がなくなったほか、毎月5000ドルを節約できると言った。これは従業員を雇ってスリランカの生産活動を監督する費用です。新しいTシャツが急に流行し始めたとき、彼女は数日以内に供給を増やすことができます。スリランカの労働コストは依然として低いが、現在の利益率は35%~40%で、当初の利益率は約22%だったという。